Просверлить отверстие в бетонной стене даже победитовым сверлом не всегда просто из-за встречающихся камешков или прутьев арматуры. Преодолеть это препятствие можно с помощью несложных приемов: камешки разбивают несколькими ударами пробойника, а арматуру сверлят обычным сверлом. При отсутствии победитового сверла его можно заменить пробойником из набора «Мечта новосела». Вставленный в патрон дрели, он неплохо берет бетон.

Если твердосплавное сверло заточить асимметрично, то сверлить бетон оно будет значительно быстрее. Намечать отверстие надо сверлом с обычной заточкой.Пробить отверстие в бетонной стене можно и с помощью пробойника, сделанного из сверла диаметром 6—8 мм. Конец его затачивают в форме ласточкина хвоста. По сверлу наносят удары молотком и постоянно поворачивают. На пробивку отверстия таким инструментом требуется всего несколько минут.

При сверлении отверстий в бетоне или кирпиче сверло дольше прослужит, если его периодически смачивать водой. В качестве резервуара для воды можно использовать эластичный пластмассовый флакон.

При сверлении отверстий в потолке крошки штукатурки, летящие от сверла, попадают в глаза, за ворот одежды, под рукава. Чтобы избежать этого, достаточно обтянуть прозрачной полиэтиленовой пленкой воронку из пружинной проволоки и надеть ее на дрель.

Если вы перевесили потолочный светильник, оставшийся в потолке металлический крюк можно легко замаскировать, воспользовавшись для этого пластмассовым стаканом, пуговицей под цвет потолка и аптечной резинкой.

Подвешивая люстру, нередко приходится пробивать отверстие в потолке для установки металлического крючка. Чтобы осколки и штукатурка при этом не сыпались на пол, можно использовать старый резиновый мяч. Мяч надо разрезать пополам, проделать в одной из половинок отверстие и надеть ее на пробойник или шлямбур.

Собираясь сделать отверстие в каменной или бетонной стене, прикрепите липкой лентой под намеченным для отверстия местом сложенный под острым углом лист плотной бумаги — он предохранит стены и пол от пыли и мусора.

Укрепить шуруп в бетонной стене можно несколькими способами. Деревянная пробка — верный, но далеко не единственный и не всегда самый подходящий вариант. Гораздо лучше плотно забить отверстие капроном (измельченный старый капроновый чулок) и расплавить его раскаленным гвоздем. Пока капрон не остыл и не затвердел, вверните шуруп.Капрон быстро застывает и будет прочно удерживать шуруп в гнезде. В затвердевшем капроне надолго остается нарезка от шурупа. Поэтому такой способ особенно удобен в тех случаях, когда шуруп время от времени приходится вывинчивать, а затем вновь завинчивать в то же самое гнездо.

Деревянную пробку с успехом можно заменить петлей из двужильного электропровода в хлорвиниловой изоляции, концы которого срезают заподлицо со стеной.

Можно также применить прием, которым пользуются электромонтеры для установки роликов: обмотать шуруп по нарезке мягкой проволокой (концы ее пусть немного выступают) и плотно вставить на жидком алебастре в просверленное отверстие. После застывания алебастра шуруп будет хорошо держаться. При необходимости его можно вывернуть — в отверстии останется нарезка из проволоки.

В качестве дюбеля можно использовать кусок медной или алюминиевой трубочки с продольной прорезью. Ее обжимают, вставляют в просверленное в стене отверстие и заворачивают шуруп.

Если стена сделана из достаточно прочного бетона, то можно поступить совсем просто: просверлить отверстие, диаметр которого меньше диаметра шурупа и затем в него с усилием ввернуть шуруп, он будет крепко держаться без каких-либо дополнительных приспособлений.

Если в стене необходимо просверлить сквозное отверстие, а длины сверла не хватает, то эту операцию можно произвести в два приема: с одной и с другой стороны стены. Высверлив в намеченной точке отверстие, поместите в него магнит или металлический стержень. Затем с помощью компаса отыщите точку сверления с противоположной стороны стены. Использование магнита предпочтительнее, так как он не позволит стрелке компаса ошибочно указать на арматуру стены.

Тяжелые полки для большей надежности можно повесить на болтах. В стене выбивают отверстия с запасом и в них цементируют болты, оставив выступать резьбу на нужную длину. Полки крепят гайками, которые, если нужно, утапливают и зашпаклевывают.

При заделывании в стену (с применением бетона или гипса) болта головкой внутрь и резьбой наружу, изогните его стержень под углом около 30°. Это повысит устойчивость болта.

Вам нужно подвесить что-нибудь к потолку, например тяжелую люстру. Как это сделать? Предлагаем такой вариант. В отверстие в потолке вставьте металлическую втулку с резьбой. В ней должны быть просверлены 2—4 отверстия, в которых должны двигаться стальные пальцы.Снизу во втулку вворачиваем заостренный болт. Он раздвинет пальцы, и они с силой упрутся в стенки отверстия, за счет чего устройство прочно закрепится в потолке.

Подвеска будет еще надежнее, хотя и потребует большей работы, если просверлить не одно отверстие, а два под встречными углами друг к другу, как показано на рисунке. В отверстие вставляют два стержня и скрепляют между собой. Подвеска готова.

Маленькая подсказка. Не торопитесь заклеивать обоями освободившееся отверстие в бетонной стене. Заложите в него какой-нибудь металлический предмет: шарик, винтик, канцелярскую кнопку. С помощью небольшого магнита всегда можно будет отыскать старое отверстие, чтобы не сверлить новое.

Стены стандартного сантехнического блока сделаны из асбоцементного листа. Шурупы в нем не держатся. Для навески полочек следует просверлить в стене отверстия и нарезать в них резьбу. Крепежные болты нужно заворачивать, не прилагая больших усилий.

Закрепление болта в тонкой стенке требует подготовительных операций, а именно: нужно взять трубку из мягкого металла по диаметру болта и сделать на одном ее конце крестообразный надрез. Затем просверлить стену по диаметру головки болта и вставить его в отверстие вместе с надетой трубкой. При подтягивании гайки головка болта (желательно коническая) расширит надрезы, и болт с трубкой надежно зафиксируется в стене.

Другой способ. Вместо трубки можно использовать внутреннюю зажимную шайбу. Ее форма видна на рисунке. Изготовить ее можно из жести или алюминия. Применяя этот способ крепления, нужно быть точным в определении размера и формы отверстия в стене. Его лучше делать прямоугольным, но можно и круглым.

Зажимную шайбу можно сделать и в виде крестообразного хомутика, согнутого таким образом, что его короткие лапки удерживают гайку с одной стороны стенки, а длинные служат шайбой с другой стороны.

Зафиксировать болт в стенке можно и с помощью плоского штыря, если действовать так: просверлить отверстие по диаметру головки болта, спилить часть головки, затем вставить ее в отверстие и, удерживая болт плоскогубцами, расклинить его штырем. Оставшаяся часть головки отожмется в сторону и зацепится за стену. Гайка с шайбой сделают штырь незаметным.

Еще один способ крепления к тонкой стенке, к обратной стороне которой нет доступа. На конце резьбовой шпильки шарнирно устанавливаются одна-две планки. Их вставляют в отверстие, болт встряхивают, и планки, повернувшись устанавливаются параллельно стене. Остается навернуть гайку и замазать отверстие алебастром.

Если вам понадобится вбить гвоздь в тонкую стенку, то учтите, что гвоздь, забитый в стенку из фанеры или сухой штукатурки, бу¬дет лучше держаться, если его изогнуть в виде буквы «М».